舍夫沙万是摩洛哥西北部一个精致美丽的山城，神秘的“蓝精灵”王国，您目及之处，满眼皆蓝。清爽的空气，清新的蓝色，安静的小巷，淳朴的民风，仿似童话般梦幻。这里远离大都市的繁华，窄小的街巷、别致的房子，全被粉刷成各种蓝色，其中或点缀着明艳的盆花，或出现几只慵懒的小猫，浓郁的阿拉伯风情使人一见倾心，不由心生向往。 舍夫沙万的历史不短不长，它始建于1471年，至今仅五百多年，这放在已有几千年文明史的北非大地来说根本微不足道，即使对拥有众多千年以上古城的摩洛哥而言也毫不出奇。但它毕竟是一座古城，这五百年对它而言就是它的全部，足以谱写出翻江倒海惊天动地的史诗，事实上它也确实经历了一段漫长而艰难又充满刀光剑影的岁月。舍夫沙万最初的名字叫做肖恩，在西班牙语中是羊角的意思，这是由于它所处的里夫山远看上去就像山羊的两只角。十五世纪末，最早是逃避西班牙人迫害的摩尔人到此并建起了抵抗的城堡，随着避难的人越聚越多，就形成了一个自给自足自娱自乐的独立王国。可惜好景不长，王国不到百年就不断遭受外族侵略，直到十七世纪被摩洛哥彻底征服，随即纳入了摩洛哥版图。在那硝烟弥漫的年代，世间难得一方净土，即使像舍夫沙万这样偏安一隅也难逃战火。所以宗教信仰往往成为人们寻求藉慰寄托心灵的力量，宗教势力也藉以顺势得到空前发展，甚至走向极端。舍夫沙万就是如此。到十九世纪，这里居然发展成为穆斯林宗教极端势力的中心，自此这里经历了一段与世隔绝排除异己自我封闭的阶段，几乎被世人遗忘。直至极端势力消除后它才重返世俗正轨，近些年随着旅游业的兴起它更得以让世界重新发掘并真正认识了它。 肯定有不少人好奇，为什么要把全城都涂成蓝色？坊间流传着不同的说法：有人说是蓝色可以防蚊子，因为山里蚊子很多，居民们自觉的把家的墙壁涂成这种颜色，但这种说法经不起推敲，缺乏科学依据。另一种说法是历史上曾经发生的犹太人种族大清洗时，大量犹太人到舍夫沙万避难。在犹太文化里，蓝色代表的是天空和天堂，也寓意着蓝色是在上帝的佑护下。二十世纪三十年代左右，犹太人在宗教信仰指引下，开始把房子漆成蓝色。直至今日，虽然大部分犹太人已经离开舍夫沙万，但这种蓝色的主色调却被保留下来。村民们会不断的粉刷房子，保持着蓝色的传统，家家户户都是色彩大师。 与舍夫沙万单调的色彩不同，这里的人倒不单一。虽然小城出彩的只有蓝色，但这座阿拉伯特色鲜明的小城却居住着不同的民族，这点还多少有些令人稍感意外。仅就当地建筑来看，除了坐落在山下小城中心广场的那座古城堡和大清真寺，其他小城的房子——如其他麦地那老城的民居一样古朴简单，一律的平顶石墙，一式的方方正正，一色的纯粹幽蓝，走近前去，方才发现里面却居住生活着不同的族群。穿着杰拉巴匆匆而过的是摩尔人，戴着白圆帽款款而行的是犹太人，身着艳丽服饰池旁洗刷的是一群柏柏尔女人，喝着薄荷香茶闲坐街头的都是些阿拉伯男人。从他们的言谈举止中，你可以看到不同风俗；从他们言语交谈中，你也可以听到各种语言。说阿拉伯语的，用法语的，讲西班牙话的，还有写葡萄牙文的。的确，他们操着各种各样的语言，守着各种各样的习俗，穿着各种各样的服装，却相处在同一样背景，生活在同一座城市，仰望着同一片天空，求同存异，彼此守望，其乐融融，其乐无穷。恐怕世间再没有什么比这更温馨和谐的场面了。其实也是，蓝色的世界本该如此。因为，蓝色本来就是平静与平和的象征。 舍夫沙万是摩洛哥北部的一座山城，由于地处山区，加上摩洛哥整体基础设施较为落后，想要造访这座蓝色之城绝非易事。相对方便的路线是先坐飞机抵达大城市菲斯或丹吉尔，再转乘3个多小时的汽车才能抵达舍夫沙万，途中山路十八弯，会令不少晕车的乘客苦不堪言，但是为了美景是值得的，舍夫沙万等着你的到来。